уход за виноградом,работа на винограднике

Оглавление

 

Уход за виноградом

В усло­виях суровой зимовки, а также ограниченных тепловых ресурсов и неравномерного распределения осадков в период вегетации на виноградниках наблюдается подмерзание или вымокание корней, а из-за неправильного формирования и обрезки сильно удлиняются плодоносящие органы куста. Такие ку­сты обычно ослаблены, дают низ­кий урожай ягод плохого качества. Пострадавшие виноградники восстанавливают путем подсадки и замены отживших частей кустов здоровыми.

Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой цлью здоровые лозы соседнего куста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одревесневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые — в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет.

Замерзший или очень старый куст можно восстановить посредством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Недалеко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст.

Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жировых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену.

Восстановительные мероприятия должны дополняться хорошим уходом за виноградом, поливом и удобрением почвы, своевременным пасынкова­нием и прищипкой верхушек.

У садоводов нередко возникает не­обходимость пересадки многолетних плодоносящих кустов. Менее болезненный способ пересадки винограда вес­ной — с большим комом земли.

Обработка и удобрение почвы под виноград

По мере роста винограда его корни выходят за пределы посадочной ямы и распространяются горизонтально на боль­шую длину. Внесением удобрений и соответствующей обработкой почвы на протяжении всего пери­ода роста куста надо стремиться увеличивать мощность корнеобитаемого слоя, обогащать его питательными веществами, создавать хорошую структуру, обеспечиваю­щую поглощение выпадающих осадков и проникновение воздуха к корням.

На тяжелых маломощных дерново-подзолистых почвах мощность корнеобитаемого слоя увеличива­ется за счет внесения необходимо­го количества органических, изве­стковых и минеральных удобрений в сочетании с глубокой обра­боткой почвы.

Из органических удобрений под виноград применяют навоз, ком­пост, фекалий, компостированный торф, птичий помет, опилки, ли­стовой отпад и др. Из минераль­ных удобрений — все виды, применяемые под плодовые культуры. Существенное влияние на виноградное растение оказывают микроудобрения, содержащие бор, медь, железо, марганец.

Если при посадке винограда почва была хорошо удобрена или сама обладает высоким плодородием, первый раз удобрения в молодом винограднике вносят на второй-третий год. На сильно исто­щенных почвах склонов и увалов органические удобрения рекомендуется первые 3—5 лет вносить ежегодно. При отсутствии органических удобрений можно ограничиться одними минеральными и поверхностным мульчированием под кустами винограда.

Если имеются оба вида удобрений, основная заправка органическими и минеральными  удобрениями в отдельности совместно проводится осенью, перед последней обработкой почвы, перед прикопкой или весной, перед открытием лоз; их вносят сплошной полосой вдоль ряда или под отдельные кусты. В последнем случае удобрения хорошо перемешивают с почвой. В возрасте двух — пяти лет на погонный метр удобряемой площади вносят 3кг органических удобрений, 20—30 г аммиачной селитры, 10— 30 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия. В дальнейшем норма удобрений увеличивается в 1.5—2 раза.

Известкование и фосфоритованиe на виноградниках также относится к основной заправке почвы, вносят известь при предпосадочной подготовке почвы, а затем периодически через 3—5 лет в про­цессе ухода за виноградом.  Известь  вносят  осенью или весной, перед глубокой обработкой почвы, и заделывают на полную мощность корнеобитаемого слоя. Поверхностное разбра­сывание извести без заделки не приносит пользы. На почвах с по­вышенной кислотностью (рН 3,5—5) вносят 500 г извести на 1 м2, со слабой — 400 г.

Подкормка винограда в сочета­нии с поливом в период вегетации — эффективное средство фор­мирования высокого урожая гроз­дей. В первый период вегетации, когда на Дальнем Востоке преоб­ладает сухая погода, для подкор­мок применяют навозную жижу (на ведро жижи — 6 ведер воды), куриный помет, фекалий (на вед­ро — 12 ведер воды) или аммиач­ную селитру и мочевину (30 г на ведро воды).

Первую подкормку винограда проводят в июне, за неделю до начала цветения, вторую — в сере­дине августа — начале сентября перед созреванием ягод. Для этой цели используют суперфосфат и хлористый калий — по 50 г каж­дого вида на 1 м2 приствольной полосы. Эти удобрения можно за­менить древесной золой (1 кг на 1 м2). Если в этот период идут дожди, удобрения в сухом виде равномерно разбрасывают по приствольной полосе и заделывают в почву тяпкой.

Внекорневая подкормка и опрыскивание винограда

Внекорневая подкормка винограда основана на способности листьев поглощать воду с растворенными в ней минеральными элементами, кото­рые из листьев поступают во все органы растений. Внекорневые под­кормки повышают урожайность и качество ягод винограда. Для внекорневых подкормок применяют микроэлементы и основные виды азотно-фосфорно-калийных удоб­рений.

Первое опрыскивание винограда раствором мочевины (40 г на 10 л воды) и суперфосфата (300 г на 10 л во­ды) проводят перед цветением — 10—15 июня. Суперфосфат пред­варительно растворяют в воде и выдерживают раствор двое-трое суток, используют его только ввиде прозрачного настоя. Второе оп­рыскивание этими же удобрения­ми и в такой же концентрации проводят в середине июля, третье — для повышения зимостойкости растений и улучшения вызре­вания ягод и побегов — в конце августа — начале сентября. Для третьего опрыскивания использу­ют фосфорно-калийные удобрения (300—500 г суперфосфата и 60— 80 г хлористого калия). Из микроэлементов чаще всего для внекорневых подкормок при­меняют марганцовокислый калий, борную кислоту, молибден, медный и железный купорос. Для этого в 10 л воды растворяют: борных удобрений — 10 мг, медного и же­лезного купороса — 2 г. Чтобы не повредить растения, их опрыски­вают растворами в утренние или вечерние часы, еще лучше до вос­хода или после заката солнца.

Полив винограда и отвод лишней воды

Общая закономерность для Дальнего Востока — недостаток влаги в первый период вегетации, примерно до середины третьей декады июля, и резкий избыток ее в кон­це июля — августе с наступлени­ем муссонных дождей. Потребность в поливе нетрудно устано­вить по состоянию самих растений и влажности почвы. Обычно необходимость в первом поливе винограда появляется во второй декаде июня, во втором — в первой декаде июля. Под взрослые кусты винограда на 1 м2 приствольной полосы требуется 4—5 ведер воды. Полив полезно сочетать с внесением минеральных удобрений.

Во многих районах Дальнего Востока в октябре устанавливается солнечная сухая погода, и иногда почва, особенно на возвышенных местах, довольно сильно подсыха­ет. В этом случае необходим обильный подзимний полив винограда.

Длительное переувлажнение, ко­торое обычно наблюдается в период муссонных дождей, затягивает вызревание гроздей и лоз винограда. Необходимо следить, чтобы на винограднике не застаивалась во­да, избытка влаги его корни не пе­реносят. Для удаления воды делают канавки, а посредине междурдий устраивают водоразъемные борозды.

Обработка почвы на виноградниках

Для нормального роста корней винограда, их сохранности в условиях низких зимних температур требуются глубокий корнеобитаемый слой почвы нормальной влажности и свободный доступ воздуха. Обеспечивается это соответствующей обработкой почвы. Первое рыхление проводят ранней весной, после того как сойдет снег и подсохнет почва. В течение лета проводят еще три-четыре рыхления и одновременно удаляют сорную растительность, а последнее, подзимнее рыхление или перекопку — за неделю до замерзания почвы. Первую весеннюю и особенно последнюю подзимнюю глубокую обработку почвы можно сочетать с мульчированием поверх­ности почвы приствольных кругов соломистым навозом, торфом, компостом, гнилым сеном, опилками, листьями или другими подхо­дящими материалами, которые предохраняют корни винограда от подмерзания.

Защита винограда на зиму

Почти все сорта винограда нуждаются в надежном укрытии на зиму, ис­ключение составляют амурский виноград и сорт Хасанский Боуса. Особенно тщательно его нужно ук­рывать в населенных пунктах, расположенных в Приморском крае севернее Артема, в Хабаровском крае и Амурской области — повсеместно, где он разводится. Самое надежное укрытие винограда — прикопка землей. В последние го­ды во многих товариществах Хабаровского края лозы винограда сильно пострадали от подмерзания корней. Отчасти это произошло от вымокания корней и от недостаточной защиты на зиму.

Лозы перед укрытием винограда на зиму снимают со шпалер, обрезают все невызревшие части, а также ненужные для формирования слабые побеги, свя­зывают вместе, пригибают к земле и укладывают в неглубокие канавки вдоль ряда. Связанные лозы против плесени и заболеваний винограда полезно опрыснуть 5% раствором медного или железного купороса. Для удобства открытия под лозы подкладывают ветви или прутья, концы которых выходят по бокам за пределы прикопки. Лозы засы­пают сначала землей слоем 10— 12 см, затем укрывают органиче­ским материалом (опилками, наво­зом, торфом, листьями), а свер­ху — 20—30 см земли. Некоторые садоводы на лозы сначала кладут плотную бумагу или помещают их в деревянные короба, а затем ук­рывают землей и органическими материалами.

Землю для укрытия виноградных кустов рекомендуется брать подальше от корней или приносить со стороны. От выбранной земли в междурядьях остаются ямки. При отсутствии снега через них к корням проникает холод, поэтому необходимо все углубления засы­пать каким-либо органическим ма­териалом, а зимой принять меры для снегозадержания. Виноградари южных районов страны рекомендуют заполнять канавки измельченными отходами лозы, образующимися после обрезки.

Укрывают виноград при наступ­лении устойчивых заморозков, но до замерзания земли: в Хабаров­ском крае и Амурской области — в начале второй декады октября или раньше, на юге Приморского края — в третьей декаде октября.

Открывают виноград после пол­ного оттаивания холмика и уста­новления положительной температуры. Конкретные сроки зависят от тепловых ресурсов весны. В холодные сырые весны с открытием спешить не следует. В оттаявшей, но холодной земле нет опасности распускания или подопревания глазков и лоз. В среднем в север­ных районах виноград открывают в первой декаде мая, в южных — в третьей декаде апреля.

Сбор и хранение винограда

Конечная цель выращивания винограда — получение высококачест­венных гроздей. Важно подгото­вить к сбору винограда тару и помещение, определить зрелость ягод, пра­вильно собрать и возможно доль­ше сохранить их для потребления в свежем виде. За 20 дней до сбора прекращают опрыскивание, по­лив, рыхление и другие работы. Налив и созревание ягод может затянуться, и они окажутся водя­нистыми, непригодными для хра­нения.

Потребительскую зрелость вино­града определяют по степени созревания семян, окраске и вкусу ягод, свойственным сорту, подсы­ханию гребня грозди, ярко выра­женному налету. Со сбором уро­жая винограда спешить не следует, так как ягоды наливаются и накапливают сахар даже в последние дни пол­ной спелости. Обрезают грозди се­катором или ножницами в сухую погоду, лучше под вечер, уклады­вают в ящики или корзины.

В домашних условиях виноград можно хранить в сосудах с водой и в подвешенном состоянии на «сухих гребнях». Для хранения в сосудах один конец лозы окунают в парафин, другой вставляют в бу­тылку с кипяченой водой, в кото­рую добавляют древесный уголь. Бутылки подвешиваются в поме­щении с температурой 10—12°.

При хранении на «сухих греб­нях» грозди подвешивают с частью лозы на проволоку. Грозди можно также раскладывать на полках и хранить другими способами. Яго­ды винограда используются для приготовления вина, виноградного сока; варенья, повидла и других продук­тов.

Опубликовано по материалам книги Г. Т. Кузьмина “Дальневосточный сад и огород”

Часть 1: Виноград амурский - дикий виноград

Часть 2: Сорта винограда дальневосточной селекции

Часть 3: Виноградная лоза и ее строение

Часть 4: Выращивание саженцев винограда

Часть 5: Посадка винограда и уход за ним

Часть 7: Виноград: лечение вином и виноградным соком

Часть 8: Заболевания винограда

Часть 9: Виноград невозможно не любить

Часть 10: Виноградная диета

Читайте также

Виноград

  • В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, — это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда
  • Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые — в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом
  • Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Лимонник

  • В литературе, посвященной вьющимся растениям-лианам, излишне ус­ложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, заклады­вать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д. При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возмож­на подобная подготовка; но реко­мендуемая глубина ямы не подхо­дит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего во­донепроницаемой подпочвой. Ка­кой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно ока­жется закрытым сосудом, где бу­дет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмеча­лось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы. Посадка лимонника
  • Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий — лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник