виды костров,разжигаем костер,костер

Собираем для костра дрова

Правильный выбор топлива является первым этапом при раскладке костра, и это один из самых важных моментов. Для разжигания ярко горящего, не дающего дыма костра необходимо использовать сухостой и высохшие ветки. Растущие деревья на дрова рубить не стоит: всегда нужно помнить о правилах поведения в лесу; и к тому же свежие зеленые ветки деревьев способны дыма давать больше, чем огня.

Собирать старайтесь ольховые или березовые дрова и дрова хвойных пород деревьев. Мало тепла дает лиственница, рябина, осина и черемуха, поэтому их использовать для костра нецелесообразно.

Следующим этапом является разжигание костра

В степи, или на местности, где нет или мало деревьев, разжечь костер можно из кизяка, травы и торфа. Постарайтесь тщательно очистить от горючего мусора и сухой травы площадку и обязательно внимательно проследите, чтобы потом огонь не смог перекинуться на ближайшие кусты и деревья. Ели вы разводите костер на влажной почве или снегу, то не забудьте под него подготовить место из бревен или камней.

Теперь позаботьтесь о заготовке растопки, это тоже является важным моментом. Если растопка загорается быстро и устойчиво, тем больше вероятность, что скоро запылает огонь. Что лучше всего использовать для разжигания? Это стружки и щепки сухого дерева, папоротники и лишайники, грибы дождевики, которые уже высохли, кусочки коры, пух птиц и разнообразных растений, гнилушки – влажную часть можно обрезать и внутри будет сухая пригодная для костра гнилушка. Растопку используют, положив между бревнами или шатром, сверху на нее нужно положить небольшие сухие веточки, и потом веточки побольше.

Теперь рассмотрим виды костров

Есть несколько наиболее распространенных видов костров и вам решать, какой следует применить в ваших условиях и для чего.

Один из часто используемых – "колодец". При сложении поленьев срубом пламя будет широким и невысоким. 

Для очень длительного горения используется вид "таежный". Представляет собой уложенные одно на другое бревна, которые горят длительно, обычно до 10 часов и требуют лишь незначительного ухода. Он делается так: заготовьте два бревна 30 см в диаметре, одну сторону стешите топором, по месту теса надрубите. Более толстое положите на землю, тонкое тесом на него. Проложите много растопки между ними. Желательно такой костер сразу зажигать по всей длине.

"Нодью" раскладывают обычно тогда, когда необходим очень длительный обогрев. Найдите два толстых бревна, по длине надрубите и надрубами положите друг к другу. Кладите сверху третье полено. Растопку поместите между двумя нижними. Такой костер горит несколько часов и дает высокую теплоотдачу.

В случае, когда нужно много золы и углей или нужно остаться незамеченными лучше всего использовать раскладку костра, которая называется "полинезийской". Необходимо вырыть в земле две небольшие ямки и соединить их узким каналом. На дне одной из них стенки необходимо выложить поленьями или камнями и развести огонь. Дров такой костер потребляет сравнительно мало.

Во время ночевки в лесу удобно использовать костер вида "звездный". Толстые сухие дрова укладываются друг к другу концами и просто по мере прогорания их пододвигают к центру.

Вид "охотничий" можно сделать так: на подложку или землю необходимо положить бревно, концами на него с разных сторон еще два. Место соприкосновения поленьев зажигается. По мере сгорания нужно продвигать их вперед, греть такой костер вас будет 8-9 часов.

Дополним статью несколькими маленькими советами

Разводить костер удобнее всего спичками. Обмакните перед походом каждую спичку в воск или парафин, дабы уберечь их от намокания. Когда спички высохнут, их удобно носить в гильзе с пробкой.

Отражатель - это негорючий материал или кусок жести; он направит в нужном направлении тепло, а также от ветра сможет прикрыть.

Чтобы в походе уберечься от пожара, костер на ночь безопаснее всего гасить, а угли присыпать золой. Утром, вы сможете их откопать и огонь раздуть снова.

Маленький костер легче и поддерживать, и разводить, чем большой. Если расположить вокруг несколько небольших, они дадут больше тепла в холодную погоду, чем один большой.

Жарко и ярко пусть горит ваш костер!

Читайте также

Виноград

  • В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, — это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда
  • Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые — в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом
  • Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужнаопора. Но он может сте­литься на земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда с множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Лимонник

  • В литературе, посвященной вьющимся растениям лианам, излишне ус­ложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, заклады­вать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д. При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возмож­на подобная подготовка; но реко­мендуемая глубина ямы не подхо­дит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего во­донепроницаемой подпочвой. Ка­кой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно ока­жется закрытым сосудом, где бу­дет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмеча­лось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы. Посадка лимонника
  • Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий — лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник