древесина,влажность древесины,сушка древесины, дерево,определение влажности древесины

Определение влажности древесины

Существует несколько основных технологий определения влажности древесины. В бытовых условиях применяется специальное устройство - электровлагомер. Действие данного прибора основывается на изменении электропроводимости дерева в зависимости от его влажности. Особые иглы электрического влагомера с подведенными к ним проводами вставляются в древесину, и через них пропускается электрический ток, причем на шкале этого прибора моментально обозначается влажность дерева именно в том месте, куда были вставлены иглы.

Многим опытным резчикам удается определить влажность древесины на глаз. Располагая сведениями о виде дерева, о физических свойствах древесины, ее плотности , можно с большой точностью установить влажность по ее массе, по короблению, по присутствию трещин вдоль волокон древесины или на ее торце и другим различным признакам. По цвету коры древесины и величине можно определить зрелое или свежесрубленное дерево, и степень его влажности.

Если при обработке пиломатериала рубанком сжать рукой его тонкую стружку, и она будет легко сминаться – это значит, что материал

древесина,влажность древесины,сушка древесины, дерево,определение влажности древесины

еще влажный. Если же стружка от древесины легко крошится и ломается, то это будет указывать на тот факт, что материал является достаточно сухим. Также обращают внимание на стружки и при поперечном порезе острой стамеской. В случае если они чересчур крошатся или начинает выкрашиваться сама древесина данной заготовки, то это означает, что пиломатериал излишне сухой.

Слишком влажная древесина режется очень легко, а на месте пореза от стамески можно заметить влажный след. В итоге качественную резьбу произвести вряд ли удастся, в связи с неизбежностью коробления, растрескивания и других возможных деформаций влажного дерева.

Сушка древесины

Относительно сухая древесина имеет достаточно высокую прочность, не подвергается загниванию, легко склеивается, меньше коробится и лучше отделывается, а также является более долговечной. Самая различная древесина всевозможных пород дерева очень тонко реагирует на изменение уровня влажности окружающей ее среды. Данное свойство является одним из самых главных недостатков пиломатериала. При повышенной влажности древесины, дерево легко поглощает в себя воду и разбухает, а затем, в сухом и отапливаемом помещении она усохнет и покоробится. Рекомендуемая влажность древесины в помещении и под открытым небом - 10% и 18% соответственно.

Существует множество различных технологий сушки древесины. Самым доступным и простым является естественный способ сушки – воздушный, атмосферный. Сушку древесины необходимо производить под навесом, в тени и на сквозняке. Так как внешняя поверхность древесины при сушке на солнце будет очень быстро нагреваться, а внутренняя - еще долго будет оставаться сырой. Из-за разницы температуры на древесине появляются трещины, дерево начинает коробиться.

Брус, доски и другой пиломатериал укладывают в штабеля на деревянные, металлические или какие-то другие подставки не менее полуметра высотой. Доски укладывают внутренними пластинами к верху для снижения их коробления. Считается, что сушка поставленных на кромки досок проходит быстрее, в связи с тем, что они хорошо проветриваются, и интенсивней испаряется лишняя влага, но при этом они и большей частью коробятся, в особенности пиломатериал повышенной влажности. Штабель пиломатериала, заготовленного из свежесрубленных деревьев, рекомендуется сверху прижать каким-то тяжелым гнетом для уменьшения его коробления.

При сушке древесины естественным образом на ее торцах постоянно образуются трещины. Для сохранения пиломатериала и предотвращения его растрескивания торцы досок рекомендуется тщательно пропитать горячим битумом или олифой, либо закрасить их масляной краской для защиты древесных пор. Обработать торцы древесины необходимо сразу же после поперечного распила. В случае если древесина обладает повышенной влажностью, то ее торцы высушивают под пламенем газовой горелки, либо паяльной лампы и лишь только потом закрашивают.

Стволы деревьев непременно очищают от коры, только у самых торцов сохраняют небольшие пояски шириной около 20-25 сантиметров для предотвращения их растрескивания. Кору с дерева очищают для того, чтобы оно быстрее просохло и не поразилось различными жуками. Оставленный в коре ствол, в относительном теплом месте с повышенной влажностью очень быстро поражается всевозможными грибковыми заболеваниями и загнивает.

древесина,влажность древесины,сушка древесины, дерево,определение влажности древесины

После способа атмосферной сушки в теплую погоду относительная влажность древесины должна составлять от 12 до18%.

Другие способы сушки древесины

1. Способ выпаривания

Такой способ применяли на Руси еще с незапамятных времен. Заготовки древесины распиливали на части, учитывая размер будущего изделия, закладывали в обыкновенный чугун, подсыпали опилки от такой же самой заготовки, заливали водой и ставили на несколько часов “томится” в ранее протопленную и уже охлаждающуюся русскую печь при температуре 60-70 градусов. При такой технологии происходит выпаривание - “выщелачивание” древесины; из заготовки вытекают естественные соки, древесина окрашивается, приобретая густой шоколадный цвет, с четко проявленным природным рисунком древесной текстуры. Такую заготовку будет легче обрабатывать, а после завершения сушки она будет меньше растрескиваться и коробиться.

2. Способ запарки в льняном масле

Посуда, изготовленная из древесины, пропаренной в льняном масле, является очень водостойкой и не растрескается даже при повседневном применении. Такой вариант сушки древесины пригоден и в наше время. В емкость укладывается деревянная заготовка, густо обливается льняным маслом и проходит процесс пропаривания на медленном огне.

3. Способ парафинирования

Деревянные заготовки опускают в расплавленный парафин и закладывают в печь при температуре 40 градусов на несколько часов. Далее древесина сохнет еще несколько дней и принимает те же самые свойства, что и после запаривания: не коробится, не трескается, а ее поверхность делается тонированной с четким узором древесной текстуры.

Читайте также

За покупками

Оригинальная форма Реал Мадрид со скидкой до 30%. Футбольная форма с нанесением своего номера и фамилии.

Футбольная форма клуба "Real Madrid"

«Anti Psori Nano» быстро и безболезненно избавит от псориаза, а Ваша кожа станет невероятно гладкой!

Избавьтесь от псориаза навсегда

Уже давно планируете ребенка, но никак не получается забеременеть? Отвар при женском бесплодии

"Отвар Матрёны" - энергия древнейших трав

Виноград

  • В садах и на при­усадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной сторо­ны дома, садового павильона, ве­ранды. Рекомен­дуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформирован­ные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время бу­дут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на не­го не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадоч­ные ямы и заполняют их органи­ческими удобрениями и удобрен­ной землей. Ямы, выкопанные в во­донепроницаемой глине, — это сво­его рода замкнутый сосуд, кото­рый в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивает­ся, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глу­бокие ямы могут играть положи­тельную роль на почвах, где обес­печен хороший естественный дре­наж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный ис­кусственный дренаж. Посадка винограда
  • Быстро восстановить отживший куст винограда можно методом от­водков («катавлак»). С этой це­лью здоровые лозы соседнего ку­ста укладывают в канавки, про­копанные до места, где раньше произрастал погибший куст, и при­сыпают землей. На поверхность выводят верхушку, из которой по­том вырастает новый куст. Одре­весневшие лозы на отводки укла­дывают весной, а зеленые — в июле. От маточного куста их не отделяют в течение двух-трех лет. Замерзший или очень старый куст можно восстановить посред­ством короткой обрезки до здоро­вых надземных частей или обрез­ки на «черную головку» подзем­ного штамба. В последнем случае подземный штамб освобождают от земли и целиком спиливают. Неда­леко от поверхности из спящих почек вырастают новые побеги, за счет которых формируют новый куст. Запущенные и сильно повреж­денные морозом кусты винограда восстанав­ливают за счет более сильных жи­ровых побегов, образующихся в нижней части старой древесины, и удаления ослабленных рукавов. Но прежде чем удалить рукав, формируют ему замену. Уход за виноградом
  • Садоводу, приступающему к выращиванию винограда, надо хо­рошо изучить строение виноградной лозы и биоло­гию этого интереснейшего расте­ния. Виноград относится к лиановым (лазящим) растениям, для него нужна опора. Но он может сте­литься по земле и укореняться, как это наблюдается у амурского винограда в дикорастущем состоя­нии. Корни и надземная часть стебля растут быстро, сильно вет­вятся и достигают больших раз­меров. В естественных условиях без вмешательства человека выраста­ет разветвленный куст винограда со множе­ством лоз различных порядков, который поздно вступает в пло­доношение и нерегулярно дает урожай. В культуре виноград формируют, придают кустам удоб­ную для ухода форму, обеспечи­вающую высокий урожай качест­венных гроздей. Виноградная лоза

Лимонник

  • В литературе, посвященной вьющимся растениям-лианам, излишне ус­ложняются способы подготовки посадочных ям и сама посадка. Предлагается копать траншеи и ямы глубиной до 80 см, заклады­вать дренаж из битого кирпича, черепков, устанавливать трубу к дренажу для питания, засыпать особой землей и т. д. При посадке нескольких кустов в коллективных садах еще возмож­на подобная подготовка; но реко­мендуемая глубина ямы не подхо­дит для Дальнего Востока, где мощность корнеобитаемого слоя в лучшем случае достигает 30 см и он подстилается чаще всего во­донепроницаемой подпочвой. Ка­кой бы ни закладывался дренаж, но глубокая яма неизбежно ока­жется закрытым сосудом, где бу­дет скапливаться вода в период муссонных дождей, а это повлечет за собой выпревание и загнивание корней от недостатка воздуха. Да и корни лиан актинидий и лимонника, как это уже отмеча­лось, распространяются в тайге в поверхностном слое почвы. Посадка лимонника
  • Лимонник китайский, или схизандра, имеет несколько названий — лимонное дерево, красный вино­град, гомиша (японское), кочинта, кодзянта (нанайское), кольчита (ульчское), усимтя (удэгейское), учампу (орочское). По строению, системному родству, центру происхождения и распространению лимонник китайский не име­ет ничего общего с настоящим цит­русовым растением лимоном, но все его органы (корни, побеги, ли­стья, цветки, ягоды) источают аромат лимона, отсюда и название лимонника. Цепляющаяся или об­вивающая опору лиана лимонника наряду с амурским виноградом, тремя видами актинидий является оригинальным растением дальнево­сточной тайги. Его плоды, как и настоящего ли­мона, излишне кислые для потреб­ления в свежем виде, но они об­ладают лечебными свойствами, приятным ароматом, и это при­влекло к нему большое внимание. Вкус ягод лимонника китайского несколько улучшается после заморозков. Ме­стные охотники, потребляющие та­кие плоды, утверждают, что они снимают усталость, сообщают ор­ганизму бодрость и улучшают зре­ние. В сводной китайской фарма­копее, составленной еще в 1596 го­ду, говорится: "плод китайского ли­монника имеет пять вкусов, отне­сен к первой категории лекарст­венных веществ. Мякоть у лимон­ника кислая и сладкая, семена горько-вяжущие, а в целом вкус плода солоноватый. Таким обра­зом, в нем все пять вкусов нали­цо". Вырастить лимонник